Покупка насоса для обслуживания загородного дома избавит от массы проблем. Относительно недорогая компактная техника наберет воду в емкости для полива, доставит ее в баню, на кухню, в обустроенный на участке пруд или бассейн. Согласитесь, столько дел осилить вручную слишком сложно, да и практически невозможно.
Насосное оборудование с легкостью выполнит за вас всю перечисленную работу, если перед его приобретением были учтены все технические и гидрогеологические нюансы. Мы рады помочь вам разобраться в этом непростом вопросе. В представленной к ознакомлению статье приведены все характеристики и обстоятельства, необходимые для грамотного выбора.
Предложенная нами информация поможет досконально разобраться в том, чему следует уделить внимание перед покупкой, какой насос лучше для колодца, что нужно предусмотреть для подключения. Мы перечислили лидеров производства насосной техники для частных целей. Сведения подкреплены видео и фото-примерами.
К покупке колодезного насоса необходимо тщательно подготовится.
Без сведений об источнике водоснабжения даже гениальный продавец не сможет с точностью сказать, какой аппарат подойдет идеально.
Характеристики насоса подбираются исходя из расчетного значения расхода воды и вида источника, из которого предстоит вести извлечение воды
Для безупречного подбора насоса необходимы следующие сведения:
- Расстояние от точки ввода до дна колодца. Для дачных сборно-разборных водопроводов его отсчитывают от верхнего края оголовка, потому что подающий воду шланг обычно заводится через него. Для постоянных водопроводов указанное расстояние откладывают от точки ввода через стенку колодца. Определить можно простейшим измерительным приспособлением, сделанным из бечевки и привязанного к ней груза.
- Статический уровень или иначе зеркало воды. Это расстояние от линии земли до поверхности воды в колодце. Для собственноручного определения вышеописанное приспособление нужно модернизировать путем замены произвольного груза на увесистую гайку. Привязать ее надо за две противоположные стенки, чтобы соприкоснувшееся с поверхностью воды отверстие гайки издавало нечто похожее на хлопок.
- Динамический уровень. Определяется аналогично, но перед его замером производится откачка воды из выработки. Перед выяснением статического показателя, воду откачивать нельзя.
- Полная высота колодца. Это значение можно найти сложением высот использованных в строительстве колец.
- План участка с размерами. Он необходим для определения расстояний от места водозабора до точек водоразбора. Подойдет вычерченная от руки схема с точно нанесенными расстояниями.
- Разница между динамической и статической уровневой характеристикой . Значение дает право определить дебит колодца.
- Высота столба воды. Равна расстоянию между дном и динамическим уровнем.
- Степень загрязнения воды. Кристально чистая она или с мелкой взвесью, относится к технической или питьевой категории.
Вооружившись измеренными и расчетными данными можно смело отправляться в профильный магазин.
Для обустройства автономной системы водоснабжения мало вырыть колодец или пробурить скважину – необходимо позаботится еще и о «транспортере», подающем воду на поверхность и далее (водопровод или систему ирригации). И в качестве такого «транспортера» принято использовать особую разновидность напорного оборудования — водяные насосы.
Но перед «употреблением» такого агрегата нужно выбрать оптимальную модель, рабочие параметры которой совпадут с характеристиками скважины или колодца. И в данной статье мы рассмотрим методику «поиска» оптимальной модели. Эта информация пригодится любому владельцу скважины или колодца, пожелавшему обустроить на основе собственного источника систему автономного водоснабжения жилища.
Подача колодезной воды в домашний водопровод осуществляется с помощью следующих разновидностей напорного оборудования:
- Глубинных насосов, монтируемых в очень глубокие колодцы, дно которых находится за 10-метровой отметкой.
- Ординарных погружных насосов, которые монтируются в неглубокие колодцы, шахта которых заглублена в грунт до 10-метровой отметки.
- Поверхностных насосов, которые обслуживают неглубокие колодцы, находясь на поверхности (над оголовком шахты).
|
|
Причем вышеуказанные разновидности насосов, в свою очередь, состоят из совокупности центробежных и вихревых моделей, формирующих сортамент глубинных, погружных и поверхностных агрегатов. Кроме того, агрегаты всех типов могут принадлежать либо к сегменту автоматического оборудования, либо к сегменту насосов, управляемых в ручном режиме.
Словом, сортамент колодезных насосов отличается большим разнообразием моделей. Поэтому в поисках оптимального насоса нам придется изучить сильные и слабые стороны каждого конструкционного решения, влияющего на принадлежность агрегата к той или разновидности напорного оборудования. Но хватит рассуждений – приступим к сравнению конструкционных особенностей.
Поверхностные или погружные?
Поверхностный насос монтируют у оголовка скважины, а то и в подвале дома. Он достает воду из источника с помощью трубы, погружаемой в шахту колодца. Причем эта туба должна быть заполнена водой постоянно: ведь «на сухую» – с незаполненной рабочей камерой – поверхностный насос не работает.
Сильные стороны такого агрегата – простота монтажа и обслуживания. Вы можете попросту спустить в колодец всасывающую трубу и включить насос (предварительно заполнив водой рабочую камеру). И он начнет качать воду в ту же минуту. Ну а разобрать-починить-собрать наземный агрегат всегда намного проще, чем его погружной аналог.
Слабые стороны такого агрегата – сильный шум, риск перегрева и недостаточная производительность. На самом деле шумит любой насос, но поверхностный агрегат мы слышим всегда, а погружной – нет. Аналогичная ситуация и с перегревом – погружной насос охлаждает вода, а поверхностный – вентилятор, обдувающий теплоотводящие ребра корпуса. Ну а недостаточна производительность является следствие уже описанных проблем: ведь мощный мотор будет слышен даже на соседней улице и охладить его – очень непросто.
А какая производительность без мощного мотора? Правильно – самая минимальная. Погружной насос находится в самом колодце. Он бывает ординарным (погружается до 10 метров) и глубинным (погружается на 10 и более метров). Причем существуют модели, способные поднять воду даже из 30-метровых шахт.
Сильные стороны такого агрегата – заметная производительность (есть модели, которые качают более 100 литров жидкости в минуту), отсутствие проблем с охлаждением (причины уже описаны выше по тексту) и способность обслуживать глубоководные источники, имеющие просто потрясающий дебет (нет проблем с объемами воды, которая, по сути, не кончается). А еще погружной насос никогда не «замерзнет», в отличие от поверхностного аналога.
Слабая сторона таких агрегатов – сложности с ремонтными работами. Ведь насос нужно спустить прямо под воду и если с ним что-то случится, то даже для мелкого ремонта вам придется демонтировать всю систему, извлекая агрегат на поверхность. Кроме того, погружные насосы страдают от коррозии и могут «утонуть» после случайного обрыва с монтажного троса.
Центробежные или вибрационные?
Центробежный насос отличается от вибрационного самой схемой генерации напорного усилия. Ведь у первого варианта такое усилие генерирует центробежная сила лопастного колеса, вращающегося в корпусе. Причем зона разрежения создается в области вала, а зона напора – на «кончиках» лопастей. Поэтому центробежные насосы втягивают воду с торца и отдают ее в верхней части корпуса.
Вибрационный агрегат устроен совершенно иначе – напорное усилие в этом случае генерирует эластичная диафрагма, подталкиваемая якорем-поршнем. Причем циклические толчки диафрагмы создают в корпусе зоны попеременного разрежения и сжатия. Именно так работает и наше сердце.
К сильным сторонам центробежного насоса относится заметная производительность, ограниченная лишь мощностью мотора. В теории такой насос может выкачать сколько угодно воды (производительность измеряется сотнями литров в минуту), поднимая ее из скважины любой глубины. На практике его мощность ограничена склонностью к перегреву двигателя (у поверхностных агрегатов) и габаритами корпуса (у погружных агрегатов) насоса. К тому же, такое оборудование очень чувствительно к степени загрязнения воды.
К сильным сторонам вибрационного агрегата относится способность перекачивать даже очень запесоченную воду. Но такой насос может откачивать жидкость максимум с 30 метров, а его производительность измеряется в десятках литров в минуту. Еще один недостаток вибрационного агрегата – это склонность к «заиливанию» обслуживаемого источника. Ведь исходящая от насоса вибрация провоцирует разрушение окружающего скважину грунта. И от этого эффекта не спасают даже самые сложные фильтры.
Автоматические или ручные?
Автоматические насосы стоят дороже, но работают дольше. Ведь они управляются с учетом «мнения» датчиков перегрева, сухого хода, уровня жидкости и так далее. А вот ручной насос можно просто включить и выключить.
Поэтому, с учетом специфики применения, к домашней системе водоснабжения подойдет скорее автоматический насос, работу которого можно синхронизировать «мнением» датчика давления гидроаккумулятора (накопительной емкости, отдающей воду в водопровод). А ручной насос подойдет лишь для ирригации (полива).
Обзор самых популярных моделей: ТОП-5 колодезных насосов для автономного водопровода
Если вас утомили рассуждения о достоинствах и недостатках конструкционных решений, то вам лучше перейти к конкретике и выбирать оптимальный агрегат из списка лучших моделей. Причем по нашему мнению в этот список стоит включить следующие устройства:
Это погружной насос вибрационного типа, который обслуживает бытовые водопроводы, питаемые из 5-метровых колодцев.
Производительность родничка – всего 1400 литров в час, а напор – всего 55 метров.
Поэтому такой агрегат подойдет для любого неглубокого колодца. Однако вибрационная природа этого агрегата может спровоцировать заиливание источника.
Поэтому «Родничок» следует применять лишь время от времени, например, для обслуживания системы полива.
Стоимость данного агрегата не превышает 2000 рублей.
Насос Калибр НВТ-210/16
Еще один погружной насос вибрационного типа, который выталкивает на поверхность 720-литровую порцию жидкости в час.
Причем забор воды ведется из колодцев глубиной до 10 метров. А напорная способность у этого агрегата – всего 40 метров.
Впрочем, у данной модели есть и положительные стороны – такой насос стоит всего 1100 рублей и потребляет всего 210 Ватт (меньше приличной люстры).
Поэтому за НВТ-210-16 закрепилась слава идеального устройства для водоснабжения дачи «выходного дня».
Этот еще один дешевый вибрационный насос погружного типа.
Он стоит всего 1000 рублей, но качает около 1000 литров жидкости в час, поднимая ее с глубины 7-8 метров.
Причем напор у этого «Лесного ручья» равен целым 70 метрам, что позволяет качать воду в дом даже из самого отдаленного колодца.
Словом, «Лесной ручей» — это вполне приемлемый вариант насоса для дачи, на которой проживают не более 2-3 человек.
А это уже более дорогое и производительное оборудование. Ведь изделие немецкой фирмы Керхер качает до 6000 литров воды в час, поднимая ее даже из 9-метровых колодцев.
Однако этот погружной насос центробежного типа генерирует напор высотой до 33 метров. Но он не шумит, не заиливает колодец, не боится твердых частиц (концентрация до 220 грамм на 1000 литров прокачиваемой жидкости) и работает под управлением множества датчиков.
Стоимость средняя такого агрегата – 13000 рублей, которые окупятся «с лихвой» за долгий срок службы насоса. Ведь оснащен прочным корпусом из нержавеющей стали и множеством датчиков, защищающих насос от перегрева или падения уровня жидкости в колодце.
Еще один европейский насос центробежного типа, рассчитанный на погружение в колодец.
Причем данная модель стоит около 8000 рублей, а работает не хуже Керхера.
Ведь этот насос качает до 5500 литров в час с 30-метровым напором, забирая воду с глубины 13 метров.
Словом, перед вами достойная альтернатива заносчивым «немцам».
Причем эту модель можно использовать и для обслуживания водопровода, и в качестве дренажного насоса.
Этапы обустройства автономной системы водоснабжения
Ну а в завершение нашего обзора мы хотели бы предложить вам краткие описание этапов обустройства домашнего водопровода. Ведь оптимальный насос будет работать наилучшим образом только в случае грамотного подключения и к источнику, и к водопроводу. Причем по заверению самих производителей напорного оборудования «правильная» схема подключения может выглядеть только следующим образом.
- Организуем забор воды из колодца
На этом этапе мы соединяем с насосом подающий (напорный) шланг и спускаем погружную модель в скважину на глубину «минус один метр» от дна. Ну а к поверхностному насосу, мы крепим еще и всасывающую трубу, которую опускаем в колодец на нужную глубину.
- Обеспечиваем транспортировку жидкости в дом
Далее мы роем траншею, глубина которой не может быть выше точки промерзания грунта в вашем регионе, и укладываем в нее внешнюю ветвь домашнего водопровода. При этом точка перехода напорной трубы погружного насоса в водопроводную линию обыгрывается с помощью колодезного адаптера. Его монтируют в сквозную перфорацию, высверленную в стенке шахты на глубине 1,5 метра.
Ну а поверхностные насосы лучше установить в кессоне – 1,5 метровом подземном колодце над оголовком скважины источника. Впрочем, есть и альтернативный вариант, когда всасывающую трубу протягивают прямо в подвал дома, где стоит поверхностный агрегат.
- Обустраиваем накопитель и узел управления системой водоснабжения
Напорную линию внешнего водопровода заводят в подвальное помещение или в техническую зону жилища. Причем она сопрягается не с бытовым водопроводом, а со специальным накопителем – гидроаккумулятором. Этот накопитель поддерживает в бытовом водопроводе постоянное давление и обеспечивает пользователей водой без задержки на транспортировку очередной порции жидкости из скважины.
Причем пара «насос и гидроаккумулятор» работает в автоматическом режиме. То есть агрегат включается только тогда, когда в аккумуляторе падает давление, и выключается после повышения давления в накопителей до нужного значения. И за такое взаимодействие отвечает блок управления системы водоснабжения, который то включает, то выключает насос.
Двигаясь от одного вышеописанного этапа к другому, вы сможете собрать действительно работоспособную станцию автономного водоснабжения.
Но если вы не уверены в собственных силах, то вам лучше обратиться к профессионалам, которые выполнять всю работу с должным качеством и в кратчайшие сроки.
Скважины человечество научилось бурить уже давно, несколько сотен лет назад. Только вот сверхглубокие скважины на воду, в том числе и артезианские, люди научились бурить только в начале 20 века. Такое бурение стояло дорого, потому даже в советские времена потолок бытовой скважины был до первого по глубине водоносного горизонта, и все. А это глубина обычного колодца. Качали воду с такой скважины простым, обычным клапанным насосом, который приводился в действие мускульной силой. Вот таким примерно:
Такая водная колонка работает по принципу обычного автомобильного насоса. В трубе постоянно стоит столб воды, а колонка в середине имеет 2 шариковых (как правило) клапана, впускной и выпускной. При нажатии на рычаг вниз закрывается впускной клапан и открывается выпускной, вода выливается с резервуара колонки в ведро, при поднятии рычага, наоборот. Водонапора никакого, вы поднимаете воду из дна скважины за счет своей мускульной силы.
Если чего то вы еще не поняли, то обращайтесь к нам. Мы вам все растолкуем по телефону бесплатно. А все насосное оборудование вы можете дешево купить у нас. Мы вам можем помочь подобрать его, установить в скважину. А еще мы бурим скважины, чистим их, и занимаемся их ремонтом. Мы знаем и умеем делать все, что связанно со скважинами на воду. Звоните нам - телефончики справа!Как качать воду из скважины
Но времена динозавров давно уже прошли, и в наше время все уже несколько десятилетий пользуются простым, и довольно хитрым насосным оборудованием, которое для создания водонапора не требует даже установки громоздкой, водонапорной башни.
Качать воду со скважины в наше время можно двумя способами. Первый - это с помощью насосной станции, и это если глубина скважины не превышает 20-25 метров. И второй способ - это с помощью погружного насоса - если глубокая скважина. Принцип тот же, только во втором случае погружной насос устанавливается на дно скважины на воду, а все остальное оборудование вверху. Вот так это примерно выглядит:
При отсутствии поблизости коммунальных водопроводных сетей, для водоснабжения используют местные источники воды. Самый распространенный и достаточно надежный вариант - колодец. Его глубина зависит от залегания ближайшего к поверхности водоносного пласта и составляет, как правило, 15-20 метров.
Для того чтобы вода в колодце была чистой и безопасной, он должен быть правильно обустроен и удален от всех возможных источников заражения: систем очистки канализационных стоков, захоронений, выгребных ям, животноводческих ферм и т.п. При попадании в колодец сточных вод необходимо провести его очистку и дезинфекцию.
Кроме того, вода из колодца или пруда, поступающая в дом, должна проходить многоступенчатую очистку. Сначала - от крупных механических частиц с помощью сетчатых фильтров, затем от ила и различных взвесей в осаждающих или мембранных фильтрах, и, наконец, от микробов и бактерий с помощью устройств для доочистки и обеззараживания воды.
Для подъема воды из колодца используется насосное оборудование различного типа в зависимости от того, с какой глубины придется качать воду. Из естественного водоема или неглубокого колодца вода может подаваться с помощью поверхностного самовсасывающего насоса. Такой насос рассчитан на максимальную глубину всасывания 7-8 метров при условии, что он находится вблизи источника.
Если же насос установлен в доме и связан с колодцем шлангом или трубопроводом, то реальная глубина всасывания уменьшается на величину потерь напора при перекачке воды по трубе. Потери больше в шероховатых металлических трубах небольшого диаметра. А для широких полиэтиленовых труб (более дорогих) они малы и, практически, могут не учитываться. Самовсасывающий насос в процессе работы должен быть постоянно заполнен водой. Перед начальным запуском вода заливается в него вручную. Для того чтобы она не вытекала, обязательно устанавливается обратный клапан в начале всасывающей трубы. Насос, оставленный на зиму в неотапливаемом доме, естественно, необходимо осушить.
Конструктивно поверхностные насосы могут быть центробежными или вихревыми. Вихревые насосы более компактны и способны создавать значительно больший напор, чем центробежные насосы со сходными размерами рабочего колеса. Однако их реальные параметры зависят от качества сборки и точности изготовления рабочих частей, так как создание вихрей между лопастями рабочего колеса - дело тонкое и зависит от величины зазоров между вихревыми лопатками и проточной частью. По этой же причине они гораздо чувствительнее центробежных к абразивному действию твердых частиц, истирающих со временем рабочие поверхности. Поэтому вихревые насосы пригодны для перекачки только очень чистой воды. Кроме того, при работе вихревой насос издает неприятные воющие звуки высокой частоты.
Более уверенное всасывание на малых глубинах (до 9 метров) дают насосы со встроенным эжектором. Эффект достигается за счет создания области разряжения на входе насоса. На этом принципе работают, например, . Корпус и рабочее колесо этого центробежного эжекторного насоса изготовлены из нержавеющей стали. Это обеспечивает их долговечность и абразивную стойкость по отношению к песку и взвесям, содержащимся в воде.
Для подачи воды из более глубоких колодцев, а также неглубоких скважин, пробуренных до песчаных горизонтов, могут быть использованы . Основной насос обычно устанавливается в доме. Это снижает вероятность того, что он будет украден, как это нередко случается с поверхностными насосами, установленными в сараях и под навесами, или с погружными насосами (если только устье скважины не находится в подвале дома).
С вынесенным эжектором насос соединен двумя трубами, по одной из которых поднимается откачиваемая вода, а по другой часть поднятой воды поступает вниз, к эжектору для создания всасывающего эффекта. Теоретически такие насосы способны поднимать воду с глубин до 50 метров. Но резкое падение величины КПД с увеличением глубины всасывания делает такое их применение нецелесообразным. Кроме того, насосы с погружным эжектором выходят из строя, если внутрь системы попадает воздух.
Воду из колодца можно откачивать также с помощью погружных колодезных насосов. Эти центробежные насосы аналогичны дренажным, используемым для откачивания бытовых стоков, но в отличие от них имеют меньшую производительность и значительно больший напор. Кроме того, они способны перекачивать только относительно чистую воду. Важно, чтобы эти насосы создавали в процессе работы минимум вибраций и не взбаламучивали воду в колодце или скважине. При сильной вибрации насоса, во-первых, в дом поступает вода с большим количеством взвешенных частиц ила и песка, а во-вторых, портится сам источник воды: колодец быстро заиливается, а скважина - разбивается.
Вопрос с водоснабжением особенно остро встаёт после приобретения в собственность дачи, ещё не имеющей автономного водопровода . И если принести воду для приготовления еды из соседского колодца вполне по силам, то решить вопрос с другими бытовыми нуждами и особенно поливом грядок гораздо сложнее – носить воду вёдрами долго и тяжело физически.
Самая неприятная ситуация складывается, когда у хозяев не хватает средств на бурение скважины хотя бы для технической воды. Или же они в силу каких-то обстоятельств, например, при отсутствии электрической сети, не могут себе позволить приобрести насос в магазине, чтобы подключить его к имеющемуся колодцу. Однако, при помощи самодельных устройств лучше не делать. Для этой цели необходимо использовать качественные промышленные образцы.
Что под силу самодельному насосу?
Если участок не электрифицирован, лучшим способом решить вопрос с водоснабжением будет изготовление самодельного насоса. У такого кустарного агрегата существует несколько модификаций, отличающихся по сложности сборки.
Самодельное устройство можно применить для подъёма питьевой воды из неглубокого колодца. Также практично выглядит использование в качестве поливного устройства. Работает такой насос по принципу помпы или промышленного выпуска. Опустив водозаборный шланг в расположенный поблизости пруд или реку, хозяева смогут поливать огород весь жаркий период года – в водных ресурсах у них не будет никаких ограничений. Есть модели абсолютно не зависящие от электричества и работающие по принципу переливающихся сосудов, или использующие естественные колебания воды, находящейся в открытом водоёме.
Применить такой насос можно и для осушения строительного котлована или откачки воды из затопленного по весне подвала . В целом это достаточно универсальные устройства. Причём для осушения небольшой площади вполне сгодится насос ручного типа – самый простой в сборке.
Из чего и как это изготавливается?
Основными деталями любого самодельного насоса поршневого типа являются:
- два клапана – нижний и обратный, предотвращающий произвольное вытекание жидкости;
- поршень – главная часть устройства;
- корпус (например, кусок стальной трубы длиной от 60 см и диаметром минимум в 8 см).
Что касается моделей, то народные умельцы проявляют в этой области весьма похвальную смекалку.
Некоторые виды кустарного насоса может изготовить даже человек, весьма далёкий от техники.Волновой насос
Простейшим приспособлением является насос, работающий за счёт колебаний водной поверхности, известный как волновой.
Для работы понадобится:
- кронштейн;
- втулки с клапанами;
- бревно;
- труба из гофрированного металла или пластика;
- машина для шлифовки;
- газовые ключи;
- плашка;
- уплотнительная лента.
В качестве основной детали можно использовать трубу из пластика. Она закрывается с обеих сторон втулками (устанавливаются на уплотнительной ленте) и крепится одним торцом к бревну, а вторым к кронштейну.
Бревно обязательно пропитывается олифой в смеси с керосином, чтобы обеспечить сопротивляемость к проникновению влаги.
Вода поступает в трубу и перекачивается за счёт естественного колебания бревна. Следует отметить, что кронштейн – это шест или арматура, вбитая вертикально. В таком же положении крепится труба, выполняющая роль помпы. К обоим её торцам подключаются отрезки шланга. Через нижний ведётся забор воды (он короче), а верхний служит для полива и может иметь любую длину. Полученный насос можно использовать для .
“Печь”
Следующее устройство под названием “печь” специально изготавливают для полива грядок. Оно тоже очень просто конструируется.
Для работы понадобится:
- бочка из стали на 200 литров;
- шланг;
- кран и патрубок;
- сетчатая насадка;
- бытовая дрель;
- паяльная лампа.
Основная задача мастера – обеспечить герметичность бочки. Для этого в нижней её части монтируется кран, а в верхней отверстие закрывается резиновой пробкой, сквозь которую попускается шланг.
Под днищем резервуара устанавливается работающая паяльная лампа или разводится костёр, а второй конец шланга опускает в бак с водой или водоём. Предварительно на дно бочки вливается около двух литров воды. При нагревании внутри бочки возникает пар, воздух выталкивается, а вода для полива всасывается внутрь. Через кран ведётся орошение грядок. Но для создания лучше пробурить скважину.
Ручная помпа
При должном умении можно изготовить полноценную ручную помпу. Для работы понадобится:
- камера от автомобильного колеса;
- тормозная камера;
- металлические шарики;
- трубки из меди;
- проволока;
- дрель;
- паяльник;
- клей (эпоксидный).
Основной деталью насоса будет служить тормозная камера. Её необходимо разобрать и заглушить имеющиеся технические отверстия. Оставляется свободным только одно верхнее отверстия для размещения штока. Внизу сверлится два отверстия для клапанов.
В трубку из меди или латуни с толстыми стенками вставляется металлический шарик (стенки предварительно рассверливаются до нужного размера). Сверху, поперёк трубки, припаивается кусок проволоки – эта деталь будет мешать шарику выпасть из самодельного цилиндра во время работы помпы.
Обратный клапан изготавливается по тому же принципу – используется труба и шарик из металла, с той лишь разницей, что между шаром и куском приваренной проволоки размещается пружина.
Два изготовленных клапана – входной и обратный закрепляются в тормозной камере (в подготовленных заранее отверстиях,) с помощью эпоксидного клея.
Из камеры от автомобильного колеса изготавливается круг, внутри которого проделывается отверстие, а затем к нему приклеивается две шайбы (с обеих сторон).
Сквозь полученный уплотнитель продевается штырь с резьбой, который закрепляется гайками.
Полученная деталь монтируется к тормозной камере (её нижней части с клапанами) с помощью клея.
Через верхнее отверстие тормозной камеры пропускается шток, с помощью которого части конструкции плотно соединяются между собой.
С помощью такой помпы можно без проблем выкачивать воду в ручном режиме из колодца абиссинского типа.Насос из пластиковых бутылок
Конечно же, наибольшей популярностью пользуются простые и дешёвые варианты самодельных насосов, не требующие на сбор много времени. Такой простейший по конструкции насос можно собрать из пластиковых бутылок. Устройство идеально подойдёт для забора воды из бака или пруда для полива огорода. Оно очень экономно, так как не требует подключения электроэнергии – использовать его можно буквально сутками напролёт.
Работает такое устройство по принципу сообщающихся сосудов. Для сборки понадобится:
- бутылка из пластика;
- пробка от этой бутылки (в ней обязательно должна находиться мембрана из пластика!);
- кусок пластиковой трубки, подходящий по диаметру к горлышку бутылки;
- шланг для полива любой длины.
Из пробки извлекается прокладка, находящаяся внутри. Затем в пробке делается отверстие диаметром 8 мм. У прокладки обрезается по диаметру полубортик (снимается примерно 1 мм) и оставляется лишь его небольшая часть – лепесток, шириной до 3 мм. Прокладка возвращается на прежнее место под крышку.
У бутылки отрезается горлышко (часть вместе с резьбой), которое вкручивается в пробку, прижимая лепесток на самодельной прокладке. В результате получается весьма эффективный клапан. Вода свободно втекает внутрь, а вытечь ей мешает клапан. Клапан помещается в трубку из пластика, подходящую по диаметру.
На этот же отрезок надевается ещё одна обрезанная часть бутылки (обрезается по «плечики») воронкой в сторону клапана. Клапан оказывается внутри воронки.
С обратной стороны в трубку вводится гибкий шланг. Устройство опускается в ёмкость с водой или водоём. Делая поступательные движения вверх и вниз, человек позволяет клапану смещаться и набирать воду, которая самотёком доставляется на грядки. Устройство можно использовать не только для орошения грядок, но и при переливании жидкостей из одного сосуда в другой.
